时尚圈“二把手”们的上位之路但正是这些「无名之辈」，支撑起了过去时尚业的荣光。他们曾经作为创意总监的左右手，站在「大明星」身后的阴影里奋力工作......

　　彼时，也就是一年前的此时，GUCCI的创意总监Alessandro Michele刚刚宣布离职，Sabato De Sarno在第二年开年补上了这个缺。人人都在问，他是谁？

　　Sabato De Sarno在采访中坦言，自己也没有想过能当上创意总监。当他与自己的GUCCI团队首次对话时，他告诉他们：「我知道我是你们的创意总监，但我也是Sabato，我 20 天前才在你们的位置上，所以我很清楚你们在想什么，也知道你们为什么什么都不说。」

　　是的，Sabato De Sarno是这个行业里的「老员工」，一直待在幕后。在Valentino这份工作之前，他就先后就职过Prada和Dolce & Gabbana，在时尚行业里干了有将近20年。

　　比起他的前任，艺术家气息的Alessandro Michele来说，Sabato De Sarno更像是一位工程师。他毕业于Istituto Secoli 时装学院，这间学校具备最全面的技术性课程，而不是让学生们画一些灵感图来表达创意。

　　他的工作起点也起步于Prada最顶尖的打版师Delia Coccia团队，负责将草图转变成时装。精于大衣制造的Delia Coccia带给了他很多烙印，在Valentino近几年洗练的线月发布的他首季GUCCI秀上，我们可以看到这种影响延续。

　　这场GUCCI 2024春夏女装系列争议很大。De Sarno完全推翻了前任创意总监Alessandro Michele给GUCCI建构的哲学宇宙与极繁主义时装面貌，拥抱了以精准剪裁为核心的极简主义风格。优点显而易见，易懂，好穿，不用诠释。但这也是被诟病的一部分，「过于实穿」使GUCCI品牌形象变得缺乏记忆点。

　　不知道这是不是开云集团想要的GUCCI，但可以肯定选择像Sabato De Sarno这样的创意总监是开云集团这些年来的策略。这也始于De Sarno的前任Michele。

　　上任GUCCI创意总监一职之前，Alessandro Michele在这里已经干了13年。2002年，他从FENDI高级配饰设计师的岗位上跳槽到GUCCI，在这里工作了快10年，成为了GUCCI时任创意总监Frida Giannini的左右手。2014年开始，他又兼任意大利奢华瓷器Ginori的创意总监，这个牌子在2013年刚刚被GUCCI收购。也许是他发现Ginori是他想干的事，也许是这段工作让人们看到了他的精彩之处，当时刚刚上任的GUCCI首席执行官Marco Bizzarri找上了他。

　　那是2015年1月，Marco Bizzarri来到Alessandro Michele家赖着不走，喝了4个小时的咖啡，他并不知道这是一次工作面试。Alessandro Michele在随后的伦敦旅行中，接到了Marco Bizzarri的电话：「你认为有可能在一周内准备一场演出吗？」

　　随后，当然是我们知道的故事。GUCCI时任创意总监Frida Giannini于1月正式离职，一周后GUCCI 2015秋冬男装秀顺利发布。Alessandro Michele用5天时间打造36个look，2天时间搞定场地、模特。这场秀结束后，Alessandro Michele与设计团队的11个人一起站上T台。这场秀开启了一个新时代，一种复古的、知识分子气的以及性别流动的审美推翻了Frida Giannini所打造的那种精致的资产阶级形象，重塑了GUCCI。

　　秀后，GUCCI发布了对Michele的任命。这是Marco Bizzarri的选择，他于同年1月1日加入GUCCI，Michele成为他职业生涯中最为辉煌的业绩。他当时告诉WWD，将Michele提升到创意总监一职是「从外部来看，不是最显而易见的选择」，但他是担任该职位的「完全合适的人选」。

　　是的，成果是显而易见的，Alessandro Michele 上任后，GUCCI的销售额从2014年的25亿欧元增长到了105亿欧元。特别是在他任职的前几年里，增长是跳跃式的。

　　Bottega Veneta曾经是这个集团最为稳健的品牌，为品牌服务了17年之久的创意总监Tomas Maier擅于用工艺说话，他非常能够了解高净值人群的产品需求，让这个品牌一直位于处于集团内营收第二的桂冠。但当GUCCI和Balenciaga爆发式增长时，Bottega Veneta依然保持着平稳的增长。Bottega Veneta还能有其他可能性吗？

　　Bottega Veneta的爆发式增长停滞了。2021年底，Daniel Lee被换成了Matthieu Blazy。当后者的名字被公布时，连一张他的正经媒体照都找不到。

　　不过，这个行业最优秀的新闻记者Suzy Menkes曾经为他背过书，认为Matthieu Blazy是个非常有才华的设计师。

　　那是在2014年，Matthieu Blazy作为「影之首席设计师」发布的最后一场Maison Martin Margiela高级定制秀后，Suzy Menkes写道：「时尚界很少有明星诞生的时刻。但当这位年轻设计师的前老板Raf Simons在后台拥抱他的门徒时，显然Blazy的时刻已经到来。」对Suzy Menkes来说，Blazy将是时尚界的一颗明星。

　　而他的职业生涯起点就是在Raf Simons家里的厨房里，他们仨一起捣鼓出了让男孩子们癫狂的Raf Simons。从2007年到2011年，他为Raf Simons创造了无数热卖作品，包括那个让潮流爱好者们趋之若鹜的Fred Perry X Raf Simons联名系列。

　　在Matthieu Blazy的Bottega Veneta身上，我们可以看到这些履历的反映，前卫的实验性、精湛的手工艺、艺术化的审美以及对时装本身的深刻见解。

　　Pieter Mulier我们可能更为熟悉他。他是那个永远站在Raf Simons背后的男人。

　　过去十几年来，他一直担任Raf Simons的左右手，跟着他从他的个人品牌Raf Simons到Jil Sander到Dior到Calvin Klein。用Pieter Mulier的话来说，Raf Simons教会了他一切，从生活到工作：「我相信每个人生命中都有这样一个人，可能是学校教授、父母或叔叔。」Raf Simons就是Pieter Mulier生命里的「那个人」，「他懂得把你推出舒适圈，也改变了一切。」

　　和他的导师一样，他也不是科班毕业的设计师。不过和劳动阶层出身的Raf Simons不一样，他的医生父亲本来将他送进了布鲁塞尔的一家法学院，但Pieter Mulier读了两年便自己做主换了建筑专业。在这里，他遇到了Raf Simons。Raf Simons被这个小伙子的作品震住了，提议Mulier到他安特卫普的工作室看看：「我觉得你不是建筑师，而是时尚设计师。」于是，Pieter Mulier开启了新的人生。

　　Raf Simons的一切对Pieter Mulier来说都是新的，Raf让Pieter看到了他那个阶层的孩子们看不到的地下世界，让他读懂了现当代艺术的魅力，让他学会如何打版，如何跟进合同。他在Raf Simons办公室住了一年，睡在档案室的地垫上，在这里他确认了自己的性向。他认识了新来的年轻设计师Matthieu Blazy，谈上了恋爱。当他父亲看了Raf Simons秀场照片后跟他说：「这就是你的工作？」

　　Pieter Mulier的这个工作改变了奢侈品行业的游戏规则的。Raf Simons帮助他脱胎换骨的同时，也在帮助整个行业改头换面。Pieter Mulier一直追随着他，帮他完成每一个梦想。他在Jil Sander设计鞋子与配件，在Dior负责成衣与高级订制系列，而后成为了Calvin Klein的创意总监。

　　在Matthieu Blazy看来，Pieter与Raf这对搭档是个很有趣的组合，Raf带来概念，以此出发产生新系列的起点，Pieter则通过建筑师视角，从比例、颜色、结构和产品出发来完善它。

　　在设计时，Pieter Mulier会像对待建筑一样绘制剖面图，方便工作人员可以更直观地看到衣服的体积。他的设计方法也如修建建筑一样，从下而上，由鞋子开始。

　　来到Alaïa，是Pieter Mulier从Raf Simons那里毕业，将过去积累的一切运用的过程。从Dior那里学来如何运用高辨识度轮廓塑造品牌个性，如何造梦，从Calvin Klein那里学来的管理团队，多线程沟通……他发挥了自己学建筑时习得的方法，订购了Alaïa的古董衣，系统化地研究衣服结构，学习创始人Azzedine Alaïa的服装语言，再将这些内化呈他自己的Alaïa。

　　可见，作为设计明星的副手，他们往往会是沟通成本最低的设计团队管理者的选择。在过去十数年的工作经历中，他们已经完成全方位的训练。

　　Simone Bellotti没有Rhuigi Villaseñor的文化隔阂，不会纠结，他清晰地知道「欧洲风味」是个什么东西，也能迅速明白资本方的诉求。

　　他仅用了4个月时间，就让Bally 2024春夏系列一下子从前两季的洛杉矶风格跳到了亚洲消费者熟悉的「法式风格」上，那是AMI、A.P.C.、Agnès b等一众法国品牌赢得亚洲市场的法宝。Simone Bellotti显然比这些轻奢品牌出手更为精准老道：精致的剪裁，流畅的线条，干净的色彩，扎实的面料，勾勒出清新克制的1980年代欧洲资产阶级青少年风格。

　　可能这才是当初品牌方想找Rhuigi Villaseñor来制造的Bally，年轻实穿。Bally并不是要拥抱青年亚文化，而是亚洲消费者普遍能接受的「优雅的青春感」。而亚洲市场正是Bally的母公司JAB Holding相当渴望的乐鱼官网入口网页版，这个市场占Bally销售额的40%。过去几年，法国小品牌AMI通过红杉资本在中国获得了巨大成功，品牌以每年1亿欧元的速度增长。Bally似乎也想走这条路。

　　不过，商业化并不代表Bally这一季乏味，Simone Bellotti把心思藏在那些基本款的细节之中，西服外套上以别针将翻领系成立领 ，铅笔裙别致的腰部处理，针织衫巧妙的比例，塔夫绸短裙微妙的皱褶以及对Bally典藏鞋履的重新设计（1923 年的Glendale玛丽珍鞋变成了尖头，1940年的Ballyrina平底鞋加入了铆钉缀饰，1951年的Scribe系列系带牛津鞋抛光了鞋头）。老将出手，平庸的基本焕发了新生，成为了美丽实穿的优秀产品。

　　Simone Bellotti擅长成衣剪裁与配饰手工艺，对此有自己深刻的理解。他的事业起步于21世纪初，曾为A.F. Vandevorst、Carol Christian Poell等先锋品牌工作。他的上一份工作是GUCCI的高级男装设计师，他在这一职位工作了16年。

　　2021年，他成为GUCCI时任创意总监Alessandro Michele麾下男装秀场成衣线的负责人以及男装线运动装的高级设计师，这期间他帮助品牌重振男装走秀项目，发布了极有影响力的adidas x GUCCI联名系列。

　　Alessandro Michele麾下闪闪发光的团队有很多人惦记，他曾经的GUCCI女装首席设计师Davide Renne也在今年被Moschino挖走了。不过，特别遗憾的是，Davide Renne刚刚上任9天便心脏病去世，我们还来不及看到他操刀的Moschino会是什么样子。

　　从Nobody到Big Name，也许只是一场秀，也许需要一生 。当然，也有人一生都没有机会晋升。

　　9月在Prada秀场上谢幕退休的Fabio Zambernardi就是这样的存在。Prada和Miu Miu的深度爱好者们一定都或多或少了解他。

　　Fabio自从1981年加入Prada以来，一直是Miuccia Prada身后最为重要的伙伴。他站在Miuccia Prada身后，完美地平衡了商业与艺术，将Prada托上时装艺术之塔的顶端。

　　我们会记得1997年他升任鞋履设计总监之后推出的无与伦比的反跟鞋，也会记得2002年他成为Prada与Miu Miu设计总监之后直至Prada香港上市之前，那近10年爆发式的创意迭代。

　　Fabio Zambernardi除了设计成衣、鞋包、配饰之外，还负责两个品牌的系列开发、广告形象以及集团策略。他与Miuccia Prada的丈夫、Prada集团首席执行官Patrizio Bertelli有着密切的合作。Prada能够保持长期风格一致且高度艺术化的外部视觉形象，Fabio Zambernardi功不可没。

　　在Raf Simons入主Prada之后，Fabio Zambernardi重头的工作落在了Miu Miu上。我们看到了Miu Miu最近几季极具话题性和商业性的转变，这些更简洁明晰的形象也和他有关。Kim Jones近几季频频穿着Miu Miu，或许就是对他的致敬。